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发信人: self (久居樊笼里，何得返自然), 信区: literature
标  题: 伊斯法罕 世界之半（11月25日）
发信站: 听涛站 (Sat Jun 24 01:26:00 2000), 转信


伊斯法罕 世界之半（11月25日）
一九九九年十一月二十五日 晴 伊朗伊斯法罕 下榻Abbasi旅馆
每天早晨五点出发在伊朗高原上行车，见到的景象难于描述。
首先抢眼的是沙原明月。以前在别的地方没有见过黎明时分还有这么明彻的月亮，这儿
奇怪了，晨曦和明月同时光鲜，一边红得来劲，一边白的够份，互不遮盖，互不剥蚀，
直把整个天宇闹得光色无限。这种日月同辉的无比美景悄悄地出现在人们还在酣睡的时
刻，实在太可惜了。正这么想，路上车子密了，仔细一看，一车一家，都在向我们车队
招手，晨光月光同时辉映着他们的脸，显得特别明丽。这也许是伊斯兰世界独有的风景
吧。全家刚刚结束晨祷，便一起拥有了一个完整的早晨。为什么全家大清早要在离城很
远的沙原里赶路，这不清楚，但这种情景无论如何是令人羡慕的。
接下来是晨曦开始张扬，由红艳变成金辉，在云岚间把姿态做尽了。我们平时在城市看
日出总是狭窄匆迫，哪会有这样的宽天阔地慢慢地让它调色铺彩？等了很久，旭日的边
沿似乎要出来了，却涌过来一群沙丘，像是老戏中主角出场时以袖遮脸，而当沙丘终于
移尽，眼前已是一轮完整的旭日。此时再转身看月亮，则已化作一轮比晨梦还淡的雾痕
，一不小心就找不到了。我看手表，正好七点。
一路奔驰，过中午就到了伊斯法罕。这个城市光凭一句话就让人非去不可了，那就是：
“伊斯法罕，世界之半”。对于刚刚走过那么多国家，自己的国家又那么辽阔丰富的我
们一行人来说，这句话显然是无法接受的。我对同伴们说，这是一种艺术语言，就像中
国古人说天下第一楼、第二泉之美，或者说天下几分明月，扬州占了几分等等，不必过
于顶真，但无论如何，伊斯法罕也总该有点底气，足以把这句话承担数百年吧？
伊斯法罕的底气，主要来自十七世纪沙法维（Safavid）王朝的阿巴斯（Abbas）国王。
这个年代对历史悠久的波斯文明而言，实在是太晚了，因此我的兴趣不大。但到了一看
，发现正由于近，一切遗迹都还虎虎有生气，强烈地表现出阿巴斯的个人魅力，很难躲
避。
他在治国、外交上很有一套，这且暂时不表。光从遗迹看，便可说明他充满世俗情趣和
亲民能力。例如横穿市区的萨扬德罗河上有他主持建造的两座大桥，不管以古典目光还
是以现代目光看，都很美，尤其是那座哈鸠（Khaju）桥，实际上是一个蓄水工程，桥面
和桥孔之间有一条长长的甬道，走在甬道中只见左右是水，脚下是水，顶部遮荫，十分
凉爽。据说在盛夏季节，阿巴斯国王还在这条甬道中与平民互相泼水。现在这条甬道仍
保留着极世俗的气氛，变成了一溜茶廊，喝茶在次，主要是吹水烟。进门就有一撮撮白
色的烟土卖，越往里走，烟草越浓，一支支水烟管直往你嘴里塞。
除世俗情趣外，他又有一份高雅，证据就是他的离宫“四十柱厅”（Chehel Sotun Pal
ace）。虽经外侵者破坏，今天一看仍像巴黎郊区的离宫枫丹白露，只是比枫丹白露小一
些。我到这里才看到灿然的红叶，浓浓的秋色。一路过来不是沙漠就是闹市，哪里领略
过那么醉人的季节信号？
当然更令人注目的还是对伊斯兰教的弘扬，伊斯法罕最老的清真寺叫星期五清真寺，我
们点看了一下，有点陈旧了，而阿巴斯时代建造的国王广场，则把伊斯兰文化的优势充
分集中了起来，广场很大，据说比威尼斯的圣马可广场大七倍，我回忆了一下圣马可广
场，觉得不到七倍，大概四、五倍吧，反正也是够大的。国王广场边上有两座清真寺，
四周楼房的二层全是清一色的观礼台，广场中央则是宽大的水池、草地和石路，石路上
缓缓地驶过一辆辆马车，到了宗教节日，整个广场全聚集起很多人，把宗教与世俗、朝
廷与平民、祝拜和欢乐全都结合起来。阿巴斯国王自己的观礼台现在还在，雕木结构，
像个中国的旧戏舞台，只是在这里端坐和朗笑的主角退场已久。
我们住的旅馆就是以阿巴斯国王的名字命名的，走廊上挂着几个世纪前西方画家在这里
写生的复印件，可知现在的建筑样式与当时基本没有区别，只是翻新了。再早一点，这
儿正恰是“丝绸之路”的重要旅栈，中国商人大多到此为止了，由波斯商人把买卖往西
方做，但也有继续走下去的，那么，这儿也是一个歇脚点。据说当时的旅栈拴满了大量
的骆驼，东西方客商云集的景象热闹非凡，没有变化的是隔壁清真寺的蓝色圆顶。今夜
我也听着从那儿传出的礼拜声酣然入睡，做着与古代中国商人差不多的故园梦。
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今天过了,会有明天吗?
可能,还是过去多……

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