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标  题: [转载] 铁板烧的音量
发信站: 听涛站 (2002年04月23日13:30:42 星期二), 站内信件

发信人: fengzi (整个世界森林里的老虎瞬间全部溶化成黄油), 信区: literature
标  题: [转载] 铁板烧的音量
发信站: 我爱南开站 (Sun Jul 29 13:36:32 2001), 转信

【以下文字转载自 Food 讨论区】
【原文由 fengzi 所发表】
　
铁板烧的音量
　　当肉类碰上滚烫的金属，刹那间便会发出一种蛋白质与金属的混合音响，诉诸文字
，是“嘶嘶”或“吱吱”，广东话比较特别，做“　　”之声。如果要比附于歌喉，周
信芳和Ｒｏｄ　Ｓｔｅｗａｒｄ是我心目中的最佳人选。
　　我说的不是酷刑，而是铁板烧。这种铁板烧，也不是日本人的Ｔｅｐａｎｙａｋｉ
，而是在许多时髦餐馆里常见的那种中西合璧。人们对于铁板烧的兴趣，虽然在潜意识
中不排除施虐的兽性冲动，但是大致还是集中于铁板烧上桌时所营造的庆典和仪式的氛
围。不过，我在北京就有过一次另类的铁板烧经历。那是一家不错的饭店，铁板烧端上
来时，但见肉汁汨汨，牛肉在热力的作用下颤栗不已，但是声音却没有，犹如一出无声
电影中的战争场面。及至烤肉汁和调味当头浇将上去，期待中的“唧唧复唧唧”并未大
作，只有一场浇花般的润物细无声，那缭绕在半空中的肉香，便兀自有些空灵起来。
　　餐桌上的主人老徐投箸叹曰：“国内的烹饪水准，看来还是不济。这块黑乎乎的铁
板，想来是没有烧烫，铁不烫，肉不能速熟，谈何鲜嫩？久烧则沦为蛮肉一团。想当年
，我在纽约开的中国餐馆，也卖铁板烧，那轰然大作的巨响，每每令人、肉俱欢，这是
何等景象？”肉到口中，老徐的眉头上微微一怔，续嚼之，愠色竟然渐去————牛肉
向舌头作证：铁板还是烧得够烫的。再嚼之，终于恍然大悟：不是铁板不够烫，而是餐

厅太吵，烧肉的音量完全被人声的澎湃所掩盖。
　　中餐馆里的吵闹一向与中国美食齐名，西餐馆则通常比较安静，也包括老徐在纽约
的那一家。与当地的西餐馆相比，其实也是闹的。这倒不是说西人在个性上天生比国人
安静，比如交响乐这种“交关（上海方言，指非常）响的音乐”就比“二泉映月”吵闹
，更遑论摇滚。再则，饭前要祷告的西人也比我们要多费一些口舌，额外地制造一些噪
音。我们更不妨相信，西餐馆的安静系因西餐的乏味所致，正如在幼年的大卫·科坡菲
尔看来，饭前祷告的内容很可能是对菜不好吃的抱怨。这些说法都有道理，不过，如果
可以选择的话，吃饭这件事，我还是愿意在一家安静的餐馆里进行，这是对食物和感官
的应有的尊重。至于中餐馆里的噪音从何而来，我认为：第一，菜做得太好吃；第二，
太难吃；第三，劝菜和布菜；第四，劝酒及猜拳；第五，争先恐后、尔虞我诈的埋单大
战。此外，手机普及之后，从１８点至１９点，从２０点至２１点，餐厅噪音再添两大
高度活跃区间：在第一区间里，声浪来自催促、指引及路面交通状况的真或假的报告；
第二个区间，则集中在餐后夜生活去处的讨论和争执。一家中餐馆的屋顶下，有多少根
的舌头卷噬着食物，就有同样数量的舌头在喋喋不休地搅动着空气。“人声鼎沸”这个
词，本来就是从食肆里借出的。
　　铁板烧也就算了。抗战期间，后方紧吃，上海锦江饭店曾包装过一道以音效为卖点
的名菜：汤烩炸锅巴————艺名是“轰炸东京”，取的是热汤浇灌热锅巴之巧。现在
想来，在那种环境中，所谓“轰炸”当是作大，其现场音效，充其量也只是以无声手枪
向东京放了一弹。

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我几次朝夜幕中伸出手去，
淦淞恳仓皇且晕奚智?
向东京放了一弹。

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我几次朝夜幕中伸出手去，
指尖毫无所触，
那小小的光亮总是同指尖保持一种不可触及的距离。


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    我黑色的长头发，我细细的长头发，我会哭的长头发，我的粗辫子，我的细辫
子，我忧郁的短头发，我颤动的短头发，我随风披拂的无数的短头发，我的橘黄色，
我的青绿色，我的天蓝色，我的黄金色，我的银白色，我的呻吟，我的小船，我的
波浪，我的枯萎菊花，我的凋零菊花，我的折断的藤萝，我的冷漠的蝴蝶，我的伤
心的露水，我的苦涩的海水，我的不会说话的鱼，我的明媚的秋光，我咬在嘴里的
长头发，我惟一的长头发……
※ 来源:·听涛站 tingtao.dhs.org·[FROM: 匿名天使的家]

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