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发信人: lazy (郁闷了就来灌水,然后就忘记了), 信区: other
标  题: [转载] 汤汤水水
发信站: 听涛站 (2002年04月23日13:31:53 星期二), 站内信件

发信人: fengzi (整个世界森林里的老虎瞬间全部溶化成黄油), 信区: literature 
标  题: [转载] 汤汤水水 
发信站: 我爱南开站 (Sun Jul 29 13:37:30 2001), 转信 
  
【 以下文字转载自 Food 讨论区 】 
【 原文由 fengzi 所发表 】 
汤汤水水 
　　关于“老火汤”可能致癌的报道，似乎并不足以唤起广东人对汤的“重新认识”。 
比较起来，“重新认识西方价值观念”算是简单易行，而要让广东人用这种态度来对待 
一碗汤，难度恐怕会相当的大。 
　　对于绝大部分的广东喝汤人来说，对汤的认识只有“加深”，而根本不存在甚么“ 
重新”：汤是广东饮食文化的全部底蕴，更是粤省男女老少们日常生活的幸福源泉。连 
续数日脱离了汤汤水水，轻度的会导致虚火上升、消化不良、口臭、以及面目可憎，严 
重的则可能会影响到对人生对世界的看法。 
　　对老火汤的信仰，是以情感和理智来共同维系的。屈大均《广东新语》云：“岭南 
之地，愆阳所积，暑湿所居。故入粤者，饮食起居之际，不可以不慎。”理智上，粤人 
深信汤药同源，若缺了汤水的持续灌溉和调理，难免百病缠身。此外，炎热的天气大坏 
胃口，以致进食减少，营养不足。是故必需输入液态食物，以起滋补之功效。在操作上 
，即是将干鲜瓜果菜蔬、鱼肉鸡鸭搭配以药材，对节令、温度、湿度及喝汤者的脸色、 
气血作一番望闻切问，选出一个天人感应的配方，浇上哺育了世世代代粤人的珠江之水 
，将满煲原料之精华以文火熬出，毕其功于一汤。 
　　要煮出一煲上好的老火汤，时间和耐心绝不可省略。一般来说，标准的熬制时间大 
约相当于两场正式足球比赛（最好包括中场休息）的长度。在这一过程中，听听水，看 

看火，瞄瞄钟，等着喝汤人敲响家门————与汤有关的感情，便开始由此滋生，且不 
足与外人所道。至于汤到喝时的那种滋润、那种满足和那种幸福，不用说全都写在脸上 
。地道的喝法，是不用汤匙的，因此，汤碗掩面之际，温情一波一波地全从眼睛里满溢 
开来。说到汤，广东人想到的首先是家、阿妈和老婆，然后才是滋补、清润、营养及其 
他。汤是女性化的，一个广东人的母亲，一生都是用汤来维系著家庭中最温馨、最私密 
的情感。如果你不理解这一点，一汤之隔，在品味粤菜的精神境界上，就永远不能到达 
彼岸。 
　　外省人不能习惯的，除了那些可疑的原料，还有一个次序问题。改革开放初期，广 
东在政策上的先走一步可以理解，说到饭桌上广东人那“执汤先行”的开局，未免使一 
个外省人方寸大乱，一席生猛海鲜吃进肚子，感觉总是不太对路。在外省，汤是余兴的 
；在广东，汤在筵席上是序幕，是动员。饭前喝汤有助消化，餐后喝汤易使胃功能失调 
之说在医学上早成定案，然而外省人鲜有从之者，犹如粤人之不能接受老火汤致癌。 
　　法王路易十四的御厨路易斯·古易在其《汤谱》中有名言传世：“餐桌上是离不开 
汤的，菜肴再多，没有汤犹如餐桌上没有女主人。”换了广东人，也许会一致地认为： 
“没有了汤，犹如餐桌上只见女主人而没有了菜肴。” 
  
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我几次朝夜幕中伸出手去， 
指尖毫无所触， 
那小小的光亮总是同指尖保持一种不可触及的距离。 
  
  
， 
指尖毫无所触， 
那小小的光亮总是同指尖保持一种不可触及的距离。 
  
  
※ 来源:．我爱南开站 bbs.nankai.edu.cn．[FROM: 202.113.16.64] 
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    我黑色的长头发，我细细的长头发，我会哭的长头发，我的粗辫子，我的细辫
子，我忧郁的短头发，我颤动的短头发，我随风披拂的无数的短头发，我的橘黄色，
我的青绿色，我的天蓝色，我的黄金色，我的银白色，我的呻吟，我的小船，我的
波浪，我的枯萎菊花，我的凋零菊花，我的折断的藤萝，我的冷漠的蝴蝶，我的伤
心的露水，我的苦涩的海水，我的不会说话的鱼，我的明媚的秋光，我咬在嘴里的
长头发，我惟一的长头发……
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