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发信人: betu (你爱我象谁), 信区: Girls
标  题: 百年女装 
发信站: 听涛站 (Tue Mar  6 13:34:51 2001), 转信

　　说到现代套装的出现，我们又不得不提到Coco Chanel这个多情多变的女性。她毫
不犹豫地把带“男人味 ”的套装推到全世界女性面前。
　　也许今天的你已无法想象200年前人们听说女人（尤其是良家妇女）抛头露面去工作
时的诧异，因为在他们头脑中这种女人不是交际花、歌女，就是家贫如洗，空负才情的
女教师（总之，与今天人们看见颐指气使的女强人们时想到的不同）。如果你以为当时
所有的女人都有那种荣幸像《安娜与国王》中的女教师一样，有机会出国工作，顺便改
变一个国家的命运，那你就大错特错了——当然更谈不上什么上班服装了。
　　直到上上个世纪末，女性的地位迅速转变，体力在社会劳动中因为机器的出现日益
显得次要，女性的机智温婉成了优势。女子们得以公开参加网球、脚踏车等运动，女性
从事秘书或助理等辅助性的工作渐渐为人们接受，中规中矩的套装自然而然地成为职业
女性的指定服装。虽然大多数女性仍然套着碍手碍脚的蹒跚裙，也有一些参政女性穿上
了波烈的裤装，直观地表达了想与男人一争高下的信心。
　　1916年，遍布世界的套装配束带宽毛衣加及踝蓬裙的搭配，标志着Chanel时代的来
临。她将童年在孤儿院长大造成的心理阴影转嫁到时装上，制服式的套装在使女性花容
失色的同时，也体会到纯功能性服装在工作中体现出来的优势。随后及膝裙的出现引起
了一场意料之中的轩然大波，以至卫道士们纷纷下禁令，阻止这种服装的“扩散”。
　　30年代，随着女性在电影等新兴行业中崭露头角，女权主义者在多年的倡导下，终
于外化到时装上。大宽垫肩塑造的冷硬外型成为女性纷纷效尤的对象。
　　“钢兰花”玛琳·黛德丽穿着由巴黎裁缝Lucien Lelong为她订制的男装，同时遭到
了被当地警察局驱逐出境，和被法国时尚媒体歌颂的两种截然不同的待遇（不愧是法国
人，连对待穿着的问题上都体现出如此高涨的革命热情）。
　　同时，超现实主义影响到了时装，前卫艺术正式成为影响时装的重要因素之一。19
36年，Chanel经典套装问世。
　　接下来就是二战，人们都忙着打仗和备战，时装界唯一能做的就是节省布料。
　　1947年，Mr.Dior在战后推出New Look，纺锤形的外套与加了棉垫和褶裥的大蓬裙成
为整整 10 年的女装款式，成为女权主义史上的首次浪漫风暴。Dior、Balenciaga、Gi
venchy大玩轮廓外型游戏时，Chanel不管不顾地推行着娇小的套装。
　　1960年，Dior的继任Yves Saint Laurent将街头时尚带入Dior的高级时装系列，他
为正装带来革命的同时，也被Dior公司革了“命”。
　　这场革命带来了新的观念，设计师空前地活跃起来，毕竟Dior带来的古典浪漫（老
女人风格）已令人生厌。职业女性在年龄普遍下滑的同时，渴望出现能代表自身年轻有
活力的新形象。
　　1964年，Andre Courrege的未来感裙套将女性的膝盖露了出来，其后的英国设计师
Mary Q uant更将裙长减至大腿中部。与Dior对立多年的Chanel女士一下子蹦到已故的D
ior这一边，宣称女性的膝盖是最丑陋的部位，不应该露出来。可是狂热的女孩子们没有
搭理她。
　　1966年，YSL重振旗鼓，推翻了以外型变化为主的时尚潮流，他以生活方式为本的设
计理念和中性化的时装风格使他成为法国时装界的王者。
　　进入80年代后，职业女装的流行周期加快，风格多样化。先是由Thierry Mugler、
Claud M ontana创造的锐利外观成为主流，大宽肩、紧腰身的冷硬形象，宣告“女强人
”就是时尚。
　　而川久保铃、三宅一生、高田贤三创造的解构主义不疾不徐地影响着女性，令她们
学得越来越自信。
　　而Armani最终成为女性强调自身的终极代表，高贵、自在而又无时不刻强调力度是
80年代职业女性的态度。
　　90年代初，Marc Jacobs带来颓废风格，结果他和前辈Yves Saint Laurent一样被革
了命。但也让老板Perry Ellis跌碎眼镜，颓废风格竟席卷世界，他们没想到女性们对强
悍形象的厌倦来得如此之快。
　　在玩了几年复古之后，简约主义成全了Prada、Gucci、Jil Sander等意大利品牌，
人们不知道这一切应归咎于经济不景气，还是女人们已懒于每天早晨为穿什么出门而头
大。
　　2000年时装界又张罗着新浪漫主义的新鲜出炉，可是女人们已不再为这个烦心。穿
什么有什么关系？生活还在继续；工作还是没完没了；每天的快乐是迎接新工作和盘算
假期，至于穿什么，交给时装设计师好了，反正他们就是干这个的。

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